Les bijoux, refuges de valeur en temps de crise
Lorsque les menaces de guerre assombrissent l'horizon, les bijoux retrouvent une fonction ancestrale : celle d'assurance-vie. À la fin des années 1930, cette tendance s'est manifestée par la fonte de l'or des pièces anciennes et le démontage des pierres pour créer des bagues et bracelets aux volumes opulents et aux lignes épurées. Cette simplicité radicale, évoquant un lingot portable, incarnait un actif liquide, universellement compris et échangeable. La composition symétrique et répétitive s'inscrivait dans les préceptes modernistes, abandonnant l'ornement au profit de la géométrie pure.
Cycles historiques et résurgences stylistiques
L'après-guerre a vu le retour d'une élégance aérienne, avec des passementeries en or aux tressages, cordages et dentelles complexes qui célébraient le retour à la légèreté. Les Trente Glorieuses ont ensuite exalté l'évasion et l'exotisme. Puis, à la fin des années 1970, l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS et la chute du Shah d'Iran ont ressuscité une vogue pour les bijoux sculpturaux aux lignes essentielles, sans fioritures, à mi-chemin entre le fonctionnalisme et le rétro.
Cette orientation, fusionnant les silhouettes des années 1940 et 1980, connaît un regain de vigueur depuis trois ans, alors que les conflits se multiplient et que le cours de l'or atteint des sommets. Elle imprègne les collections contemporaines des grandes maisons, qui privilégient désormais les surfaces pleines et quasi nues composant des motifs archétypaux. Une joaillerie adaptée à la production sérielle, parlant le langage universel de la valeur sûre, incarnée par le statut du métal et l'aura d'une signature prestigieuse.
La contre-offensive des techniques décoratives
Pourtant, parallèlement à cette tendance massive, les labels indépendants organisent une offre alternative qui sollicite l'immense éventail des techniques décoratives, qu'elles soient vénérables ou innovantes. Ce goût pour le décor a marqué les esprits lors des présentations parisiennes de la semaine de la mode, notamment au salon NouvelleBox où une myriade de créateurs a incarné une nouvelle vague puisant dans l'historicisme, le pittoresque et la malice.
Le renouveau de la passementerie précieuse
Les chaînistes ont connu un âge d'or après la Seconde Guerre mondiale, particulièrement en France où leur savoir-faire exceptionnel servait une industrie désireuse de prôner le retour à l'élégance via des torsades, cordes nouées et glands frangés. Inspirée par les tissus d'ameublement et les vêtements d'apparat du XVIIIe siècle, cette passementerie visait à revivifier l'aura internationale de la joaillerie et de la couture française.
Relancée par Chanel dans des collections de haute joaillerie dédiées au tweed, cet attrait pour l'étoffe se manifeste aussi chez les jeunes créateurs. Megan Brown, par exemple, puise dans son enfance dans le Yorkshire, au sein d'un environnement familial dédié au textile, l'essence d'une joaillerie mettant en valeur le tressage. Le mouvement dynamique des métiers à tisser se transpose dans les textures complexes de bijoux en or entièrement réalisés à la main, présentés dans sa boutique de Soho depuis la fondation de sa marque en 2016.
La gravure, art de la main irremplaçable
Aucune machine ne parvient à reproduire de manière satisfaisante la gravure, technique qui se prête mal à la production en série et exige la virtuosité de la main. Signature de la maison Buccellati, cet art typiquement italien du métal précieux s'épanouit de manière surprenante chez de jeunes labels effaçant les frontières entre orfèvre et joaillier, Orient et Occident.
Le créateur londonien Castro Smith, formé par la prestigieuse firme de gravure RH Wilking, cisèle des pièces inspirées de la mythologie et du monde naturel avec une adresse conférant une précision et une identité singulières. Son apprentissage auprès de maîtres japonais comme Kenji Lo, Kashima Kazuo et Mamoru Nakagawa a enrichi son approche. Ses bagues de sceau au charme onirique semblent moderniser les enluminures vénérables des livres d'heures ou des vitraux.
Dans cette nouvelle garde, l'artiste joaillière Martina Kocianova sculpte à la main des champignons dans des gemmes translucides comme le jaspe, la pierre de lune, le jade, le quartz fumé ou l'améthyste, créant une joaillerie organique inspirée des paysages slovaques.
Le retour remarqué de l'émail
Technique antique qui a illustré l'Art Nouveau et les années 1920 sous l'influence des Ballets Russes, l'émail connaît un retour timide mais notable dans la joaillerie contemporaine. Préservé par des horlogers comme Patek Philippe malgré une demande limitée, il retrouve une place de choix chez des institutions vénérables comme Chaumet et chez des créateurs indépendants.
Le joaillier libanais Selim Mouzannar, lors d'une présentation au Bon Marché, a suscité l'engouement avec ses bijoux constellés d'émail guilloché. L'or gravé, recouvert d'émail couleur pétrole ou bleu marine réalisé en interne par les artisans de la maison, brouille les perceptions, teintant de mélancolie des diamants ciselés dans une taille exclusive, entre taille rose et brillant, évoquant le rêve et l'évasion.
