Les défilés co-ed : une nouvelle ère pour la mode masculine
Alors que les collections masculines de l'hiver 2026 semblaient déjà dévoilées lors des présentations de janvier, de Florence à Paris en passant par Milan, les défilés dits « co-ed » sont venus bouleverser la donne. Ce principe, qui consiste à faire défiler hommes et femmes sur un même podium lors des Fashion Weeks féminines, n'est certes pas nouveau. Il s'est progressivement imposé depuis les années 2010 avant de s'ancrer durablement après la pandémie de Covid-19. Désormais, les maisons les plus établies, de Valentino à Ferragamo, en passant par Celine ou Tom Ford, s'en sont pleinement emparées.
Il ne s'agit plus de quelques silhouettes masculines discrètement glissées entre deux looks féminins, mais de véritables collections, parfois érigées en manifestes. On pense notamment à Pierpaolo Piccioli chez Balenciaga, ou à Lazaro Hernandez et Jack McCollough chez Loewe, qui choisissent ce format pour affirmer leurs premières visions masculines avec force et conviction.
Les multiples raisons d'un succès grandissant
Les motivations derrière cette stratégie sont multiples et profondes. La cohérence d'image arrive en tête : l'homme et la femme racontent désormais une même histoire, celle de l'univers et des valeurs de la marque. Vient ensuite la rationalisation des coûts, particulièrement cruciale à un moment où les rythmes de croissance du secteur du luxe sont soumis à de fortes pressions économiques.
Enfin, et peut-être surtout, il y a la promesse d'une visibilité considérablement accrue. Dans le cadre médiatiquement plus exposé des Fashion Weeks féminines, ces collections masculines bénéficient d'un écho démultiplié. Cet impact est encore amplifié par des castings soigneusement calibrés, allant de l'apparition de Romeo Beckham chez Burberry à celle du rappeur Fakemink, qui a marqué les esprits en s'arrêtant en plein défilé pour consulter son téléphone, sorti pour l'occasion de son sac banane Gucci.
Mais au-delà du happening viral et de la stratégie marketing, l'essentiel demeure : ces collections possèdent leur propre force créative et donnent, à leur tour, le ton pour la saison à venir. Tour d'horizon des tendances phares qui façonneront la garde-robe masculine de l'hiver prochain.
Le costume, pièce maîtresse réinventée
On n'a pas fini d'en entendre parler. Le costume, et avec lui l'esprit tailleur, reste le fil conducteur indétrônable du vestiaire masculin, d'une saison à l'autre. Les créateurs en ont fait l'un de leurs terrains d'expression favoris, démontrant qu'un costume peut être tout sauf ennuyeux.
Le blazer noir, érigé en cas d'école et exécuté avec maestria par Michael Rider pour Celine, en est la parfaite illustration. Tom Ford comme Emporio Armani en proposent une gamme complète, jouant avec les motifs prince-de-galles ou pied-de-poule pour la ville et le travail, et optant pour le satin pour le grand soir. Pas besoin de smoking traditionnel : un costume Fendi suffit à incarner l'élégance, grâce au raffinement extrême de la sangle traversant la veste en diagonale, un détail stylistique à la fois sophistiqué et resolument moderne.
Et lorsque le costume se déride, il s'amuse et s'ouvre à d'autres influences. Chez Valentino, il s'imprègne d'esthétiques orientales, ceinturé d'un obi à la taille, avec des vestes à brandebourgs ou au dos entièrement retravaillé. Chez Burberry ou Gucci, il surprend par l'audace des matières, comme le cuir laqué flirtant avec le fétiche – preuve tangible que le costume peut aussi se faire subversif. Qui l'eût cru ?
Les silhouettes : entre affirmation et séduction
L'homme de l'hiver 2026 se découvre pleinement habillé et assumé. Il s'expose d'abord dans une veine homoérotique chez Gucci, avec un col roulé sans manches sur un torse sculpté, en écho direct aux statues antiques du décor, pour finir carrément pieds nus à la fin du défilé, évoquant un lendemain de fête désinvolte.
Haider Ackermann, en grande forme chez Tom Ford, propose une variation plus intrigante et cinématographique, à la Patrick Bateman, où la tension narrative tient dans l'équilibre parfait entre une coupe impeccable et une assurance troublante. Chez Valentino, Alessandro Michele pousse la séduction masculine dans ses derniers retranchements avec une chemise en dentelle noire transparente, restant fidèle à son romantisme signature. Trois écoles distinctes du sexy chic.
La domination du monochrome et l'éclat de la couleur
Le noir, monolithique et intemporel, domine sans partage la plupart des podiums, notamment chez Fendi où Maria Grazia Chiuri défend, avec raison, une mode pensée avant tout pour être portée au quotidien.
Cependant, cela ne signe en aucun cas la fin de la couleur. Au contraire, les maisons qui s'y aventurent le font sans la moindre retenue : orange brûlé chez Ferragamo, citron vif chez Loewe, rouge passion chez Lacoste. Chez Balenciaga, Pierpaolo Piccioli élargit encore le spectre chromatique, du bleu électrique au violet profond, le tout injecté dans des silhouettes oversize et volumineuses. La couleur ne fait pas la tendance à elle seule : elle surgit par touches subtiles et stratégiques sur un fond noir dominant.
Les manteaux : pièces monumentales et incontournables
Indétrônable, le manteau long s'impose sur les podiums comme l'acmé absolue de l'allure masculine. Pour tromper l'ennui, il joue du double boutonnage chez Emporio Armani, s'étire en lignes droites et géométriques chez Jil Sander, prolonge l'esprit tailleur chez Celine, Ferragamo ou Valentino.
Il s'affirme également dans des matières inattendues et audacieuses : en fausse fourrure chocolat chez Miu Miu, en shearling (peau lainée) oversize et confortable chez Burberry. On le choisit structuré, fort aux épaules et imposant chez Ferragamo. C'est, à n'en pas douter, la pièce d'investissement par excellence de cette saison.
Le grand retour du cuir sous toutes ses formes
Toutes les maisons misent résolument sur le cuir. Impossible de faire l'impasse sur cette matière, car elle fait le lien organique entre les différentes tendances phares de la saison.
On la préfère souple et fluide plutôt que rigide : elle accompagne le mouvement avec grâce et gagne en légèreté chez Miu Miu, Balenciaga, Lacoste ou Celine, qui en proposent chacun une lecture distincte et personnelle.
On la choisit aussi noire et intensément travaillée : vernie et brillante chez Emporio Armani, patinée et riche chez Fendi, gaufrée en total look chez Tom Ford. L'exemple le plus audacieux reste sans conteste le pantalon en python lamé signé Gucci, une prise de risque stylistique remarquée.
Le retour en force du col serré et de la cravate
La cravate confirme et consolide son grand retour dans le vestiaire masculin, amorcé la saison dernière après des décennies d'effacement progressif. Chez Tom Ford, elle prolonge le jeu de rôle et la narration, toujours fine et tendue, mais déclinée dans une large gamme d'imprimés variés.
Très présente chez Emporio Armani, elle s'impose par des contrastes marqués, que ce soit par la couleur vive ou par son extrême finesse, sur des silhouettes par ailleurs très sobres et épurées.
Ailleurs, elle retrouve une fonction d'ancrage et de stabilité : noire et fine sur une chemise blanche immaculée chez Balenciaga, agissant presque comme un repère visuel dans des silhouettes très construites et architecturales. Elle gagne aussi en matière et en texture, satinée ou en cuir chez Ferragamo, jusqu'à s'intégrer pleinement au vêtement comme élément constitutif. La cravate n'est plus un simple accessoire formel, mais un véritable parti pris stylistique assumé.
Le sac : un accessoire masculin qui s'assume
La question est épineuse mais trouve une réponse claire cette saison : faut-il porter un sac quand on est un homme ? Oui, répondent les créateurs, mais pas n'importe comment. On en choisit un grand format, souvent coloré et affirmé, comme le proposent Loewe ou Balenciaga.
Tom Ford, où le fourre-tout en croco noir se tient négligemment à la main, gantée de cuir, prône quant à lui une désinvolture étudiée. Ne nous y trompons pas : le sac n'est plus un simple détail, c'est un enjeu stylistique et commercial majeur.
La maroquinerie constitue depuis longtemps le socle fondamental du chiffre d'affaires des maisons côté femme et représente un réservoir de croissance prometteur côté homme. Dans un secteur du luxe en proie au doute et à la concurrence, mieux vaut tenter l'audace que de s'abstenir. La saison hiver 2026 l'a bien compris.
